Также учтите, что при частых краткосрочных поездках свечи не прогреваются, что приводит к образованию нагара на них. А загрязненные свечи плохо запускают двигатель. Поэтому время от времени их нужно выкручивать и чистить, а если загрязнение сильное — то и вовсе заменять.
Также напоминаем о том, что нужно быть крайне внимательным при выходе из машины — если забыть выключить магнитолу или фары, то в холода аккумулятор сядет уже через полчаса работы вхолостую.
«Замерзание» бензина...
В топливный бак нередко попадает вода (например, в виде конденсата во время заправки). Из-за этого происходит обмерзание фильтра топливного насоса и, как следствие, возникают трудности с запуском и работой мотора. Для профилактики, а точнее, для удаления из топливного бака уже имеющейся воды, в него можно добавить специальную присадку, которая позволит воде смешаться с бензином, а затем эта смесь сгорит вместе с обычным топливом.
Хорошее средство профилактики — следить за тем, чтобы бензина в баке было больше половины. Дело в том, что вода тяжелее нефтяного топлива и находится под ним. В этом случае шансов у бензонасоса закачать воду, а не бензин, практически нет. Кроме того, нужно учесть, что чем больше в баке воздуха, тем больше водяных паров в нем содержится. Происходит их кристаллизация и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне и негативно воздействуют на бензонасос и топливную систему.
Есть и народный способ (в том случае, если специальной присадки просто нет под рукой) — в бак заливается медицинский спирт, который, смешиваясь с водой, делает ее горючей. Но злоупотреблять этим нельзя — если флакон не помог, нужно тащить авто на СТО, где бак снимут и очистят.
... и парафинизация дизеля
Особенности технологии получения зимнего дизеля таковы, что лишь 15% от всего объема дизтоплива сохраняют текучесть при температуре до -35 °С — остальной замерзает уже при минус пяти. Летнее топливо (85% от всех объемов производства) не перестают выпускать, а смешивают с депрессорными присадками и продают под видом зимнего. При температуре до 10 градусов ниже нуля эта хитрость срабатывает, но как только заморозки усиливаются, дизель превращается в парафин и забивает топливопроводы, фильтры и бак. Еще хуже, если на АЗС даже не потрудились добавить присадку, а просто продают летнее топливо. Тогда машина глохнет уже через 2—3 километра пути.
Чтобы не допустить замерзания, можно добавить до 20% керосина в летнее дизельное топливо (при этом его эксплуатационные характеристики не ухудшаются). Цена вопроса — 16 грн/литр (в бак объемом 50 литров нужно залить 10 литров керосина и 40 литров дизтоплива). Второй способ — самостоятельное добавление депрессорной присадки (антигель), которую можно купить и на АЗС, и в магазинах. Цена вопроса — 50—70 грн/флакон в 150 мл (рассчитан на 50 л дизтоплива для достижения температуры замерзания в -25 градусов).
А вот идея разбавить дизель бензином чревата поломками: понадобится капремонт мотора.
Борьба с коррозией: от радиатора до кузова
На дороги возвращается снегоуборочная техника, а в гололед дорожное полотно щедро посыпают реагентом против обледенения. Увы, это вещество беспощадно к алюминиевым радиаторам — за несколько недель «химия» запросто дырявит кондиционер. Чтобы этого избежать, нужно хотя бы раз в неделю мыть машину. Не забывайте и о том, что уязвимым к дорожной химии является и днище авто — попросите мойщика хорошенько пройтись струей высокого давления под арками. А вот кузов защитить от воздействия реагента лучше всего воском — на мойке услуга по обработке авто стоит около 30 грн. Периодичность — раз в неделю.
Но в сильные морозы от посещения мойки лучше воздержаться — резкий перепад температур может повредить лакокрасочное покрытие. Кроме того, зимой нужно обработать дверные замки и дверные уплотнители спецсмазкой (30 грн).
Источник
